Makropředsádka s vestavěným makrobleskem
Proto vznikla následující konstrukce předsádky o mohutnosti 18D s vestavěným makrobleskem, u níž se celkové náklady pohybují kolem 700,-Kč (bez řídícího blesku - o tom později).
Konstrukce
1 - Obroučka z filtru 2 - Mezikruží 3 - Těleso objektivu 4 - Deska s výbojkami 5 - Rastrovaný plexi kryt 6 - Novodurová trubka |
Takto jsme získali samotné těleso budoucí předsádky s optikou (na plánku č.3). Jak jsem uvedl, při demontáži není třeba mít strach, protože těleso se zkládá ze dvou optických členů, které jsou pevně seřízeny a zalisovány každý v jedné kruhové matici, takže není možné je jakkoliv opticky znehodnotit (mimo mechanického poškození samotných čoček).
Nyní je třeba sehnat na objektiv, na kterém budeme předsádku používat (doporučuji teleobjektiv 200-300mm, protože na kratších ohniscích už bude vinětovat), obroučku z nějakého filtru s příslušným závitem (obr. č. 1), do které lupenkovou pilkou vyřízneme z 2mm tl. duralu mezikruží, které do obroučky vlepíme sekundovým lepidlem, a do tohoto mezikruží vlepíme těleso předsádky (na plánku označeno č. 2). Jako zakrytí celé předsádky jsem použil rozšířený nátrubek z novodurového kolena průměru 60mm, který je odříznut za zúžením, do kterého vlepíme z vzorovaného plexiskla mezikruží ( obr.č. 5), které bude sloužit jako krycí rozptylové sklo na vestavěném blesku. Nátrubek musí být tak vysoký, aby po nasazení na těleso byla matice předního optického členu v rovině s krycím plexisklem, do kterého je zároveň vsunuté.
Jako zábleskové těleso slouží opět mezikruží vyříznuté z cuprextitu (obr.č.4), na kterém budou uméstěné tři bleskové výbojky ve tvaru dle obrázku. Tyto výbojky jsou spojeny paralelně ! Jako výbojky je nutné použít malé typy s výkonem kolem 20Ws, které lze vymontovat ze starých kompaktních fotoaparátů, které lze staré, nebo poškozené sehnat i za 50-100 Kč. Výbojky jsou polarizovány tak, že na straně u drátového vývodu pro zapalovací napětí je "-" pól a na opačné straně je "+" pól. Na výbojkách plošným spojem propojíme všechny - póly a všechny + póly, a všechny vývody pro zapalovací napětí. Propojovací cestička pro zapalovací napětí by měla být od + a - vzdálena co nejvíce. Výbojky jsem připevnil na desku (mezikruží z cuprextitu) tak, že na vzdálenost vývodů výbojek jsem do desky zapájel 1,5mm silné dráty do výšky 4 mm, a k těmto vývodům jsem připájel za vývody samotné výbojky tak, aby byly od desky spodní stranou cca 1-2mm. deska je pod výbojkami nastříkána vysoce lesklým bílým lakem (nikoliv stříbřenkou - tato by skratovala vývody). Na desku s výbojkami mezi jednotlivé výbojkové trubice nalepíme tři distanční sloupky, nebo cokoliv, aby po zasunutí desky do novodurového krytu byly výbojky vzdáleny od průhledného krycího plexiskla opět cca 1-2 mm. Poté desku s výbojkami zasuneme do krytu až na doraz na distanční sloupky a zajistíme zakápnutím tavnou pistolí, nebo nějakým lepidlem, ale tak, aby bylo možné desku kdykoliv vyjmout v případě potřeby.
Jako hlavní výbojku je také možné použít originální kruhovou výbojku, určenou pro makroblesky, kterou lze nyní sehnat u firmy Conrad za cca 600,-Kč.
Poté trojžilovým kabelem (stačí žíly o průřezu 0.2 mm) vyvedeme přípojku od předsádky. Podle průměru použité objímky se závitem vyřešíme upevnení celého bleskového tělesa v novodurovém krytu na těleso předsádky, sestavíme dle posloupnosti na nákresu, a budeme se dále věnovat řídící jednotce.
Jako řídící jednostku upravíme systémový blesk pro náš fotoaparát, který lze opět zakoupit v bazaru. Na tykto silnou předsádku postačí blesk se směrným číslem 24-30 (vyrobenou rozptylovou hlavicí na předsádce GN rapidně klesne!). Z tohoto vyjmeme reflektor s výbojkou, vhodnou třeba plastovou destičkou zaslepíme otvor po reflektoru v hlavici blesku, a do této destičky vmontujeme DIN konektor s alespoň 3 kolíky, na které připájíme vývody, které původně vedly k reflektoru, to znamená vývod-, vývod+, a vývod se zapalovacím napětím. Na kabel od předsádky připájíme protikus konektoru, ve kterém budou jednotlivé póly od výbojek. Další úpravy nejsou třeba.
Ideální je tuto předsádku s bleskem používat s AF přístroji a příslušným systémovým AF bleskem,
a fotografovat v režimu "A" (priorita clony). Nastavíme co největší clonu, a přístroj
si záblesk zkrátí na potřebnou míru.
V případě použití s manuálním bleskem je třeba provést expoziční zkoušky s různými clonami,
a zjistit tak, zda je blesk příliš silný, nebo slabý (na vzdálenost danou mohutností
předsádky). Vzhledem k tomu, že blesk je většinou silný (vzdálenost činí cca 4 cm od objektu),
bude třeba upravený řídící blesk rozebrat, a vyměnit hlavní kondenzátor za nižší kapacitu.
U blesků s GN=24-28 se kapacity kondenzátorů pohybují kolem 600 uF/330-360V. Pokud budou
fotografie přeexponované, vyměníme kondenzátor za např. 400, nebo 420 uF (ale zásadně
použijeme kondenzátor zase z blesku, nikoliv běžně prodávané v obchodě - ty nesnáší impulzní
vybíjení), nebo použijeme slabší blesk, případně silnější, pokud bude záblesk slabý. To je
nutné u manuálních blesků vyzkoušet. U TTL systémových toto odpadá. Pokud budete experimentovat
s manuálními blesky, těchto je opět v bazarech dostatek za rozumný peníz.
Poznatky z konstrukce a různé tipy
- Použití objektivu Helios, nebo jiného 50mm objektivu na zrcadlovky na tuto předsádku je omezené pouze pro použití předsádky na objektivy s ohniskovou vzdáleností od 250mm výše, protože malý průměr přední čočky po nasazení na objektiv způsobuje rohovou vinětaci. Pokud by byl záměr používat tuto předsádku s kratšími objektivy, bylo by nutné na výrobu předsádky použít objektiv s podstatně větší přední čočkou - třeba objektiv určený na středoformátpvé přístroje. Jiná možnost je předsádku používat na objektivy s menším průměrem přední příruby, než je u běžných objektivů (maximálne do 52mm průměru). Já ji používám na objektivu s přírubou 58 mm a na ohnisku kratším než 250 mm již začíná vinětovat v rozích.
- Při vyřezávání všech mezikruží pracujte pečlivě, aby vše šlo sesadit natěsno. Je lepší vyříznout o něco větší kružnici a poté ji pilníkem zabrousit, než udělat menší, která bude v krytu lítat.
- Výbojky před připájením očistěte ubrouskem namočeným v lihu a už na ně nesahejte.
- Novodurový kryt celého výrobku nestříkejte žádnou barvou, protože tato stejně oprýská. Je lepší polepit kryt např. černou matovou samolepící reklamní fólií.
- Pokud budete (a to doporučuji) rozptylový plexi kryt do krytu předsádky vlepovat sekundovým lepidlem, toto plexi nejdříve dobře očistěte lihem a už se ho prsty nedotýkejte, protože v místech dotyku kyanoakralátové páry z lepidla vyvolají Vaše otisky prstů, které na skle už zůstanou a nejdou odstranit!!!
- Kryt celého výrobku (pokud nepoužijete novodurovou trubku) udělejte z plastu, protože při dotyku např. vodiče se zapalovacím napětím případného kovového krytu, po záblesku určitě nechtěně odhodíte fotoaparát hodně daleko (zapalovací napětí se pohybuje kolem cca 4.000 - 6.000V)
- Také při úpravách blesku a jakýhkoliv experimentech dávejte pozor na přívody k reflektoru a hlavnímu kondenzátoru, na kterém je přes 300V, a i po záblesku na něm zůstává cca 60-100V. Nabitý kondenzátor při dotyku prsty na oba vodiče dokáže člověka proměnit v běsnící zvíře. Takovýto dotyk můžu přirovnat k dotyku fáze v síti (oba případy jsem mockrát zažil a naštěstí i přežil - prozatím.....) Toto vysoké napětí je trvale i na vývodech výbojky, protože k samotnému výboji dochází až po přivedení zapalovacího napětí do bočního drátového vývodu.
- Při pájení vývodů výbojkových trubic pro zapalovací napětí se často stává, že cínová pájka na stočený drátek nechytne. V takovém případě pomůže drátek namočit do kyseliny chlorovodíkové (postaru - kyselina solná). Poté nanést kalafunu a pájka krásně chytne. Při práci s kyselinou pozor na oči, a zásadně k ní nečuchat!!!!!
- Výroba takovéto předsádky není nijak náročná a dá se zvládnout za jeden víkend. Takovouto konstrukci mají objektivy Nikkor medical, které ovšem stojí asi 130.000,-Kč.
- Zhotovenou řídící jednotku lze využít i na samotný kruhový makroblesk, jehož domácí výrobu popisuji na stránce Kruhový makroblesk.